أنطوان لي المبدع الصامت وطريقته الخاصة في صناعة العطور

عندما يرمي ذلك الساحر بكل أوراقه، فما عليك سوى إحضار كرسي والجلوس عليه والاستمتاع بمشاهدة العرض فأنت في حضرة المبدع الصامت أنطوان لي.

أنطوان لي هو عطار فرنسي مشهور لا يمكن إنكار بصمته التي لا تمحى في صناعة العطور، قدم مساهمات كبيرة في صناعة العطور، ولد في ستراسبورغ، فرنسا في الخامس من يناير عام ١٩٦٦، متزوج ولديه ثلاثة أطفال بالغون، درس الكيمياء قبل متابعة شغفه بالعطور.

انتقل أنطوان إلى مدينة غراس لدراسة العطور بمدرسة جيفودان التي أسسها جون كارل العطار الشهير، ثم تدرب لاحقًا مع صانع العطور جون جيشارد، عمل هناك كعطار من ١٩٩٨ _ ٢٠٠٣، وشغل منصب نائب الرئيس الأول للعطور من ١٩٩٩ _ ٢٠٠٣.

لقد كان منبهرا وسعيدا جدا عندما التحق بشركة جيفودان كطالب حيث تعلم الفروقات في الروائح وشم العديد من الأشياء المختلفة.

عمل أيضًا كأحد كبار العطارين في IFF من ٢٠٠٠ _ ٢٠٠٣.

عمل كنائب أول عطار في تاكاساغو من ٢٠١١ _ ٢٠١٨.

منذ عام ٢٠١٨ يشغل دور المرشد لقسم الإبداع في أتيليه فراغرانس ميلانو، حيث يعمل على زيادة الاستمرارية بين باريس وميلانو”.

شغفه الدائم بالإبداع غير المقيد دفعه إلى تأسيس مكانته الخاصة: ALOE _ Antoine Lie Olfactive Experience في باريس _ فرنسا.

قضى أنطوان بعض الوقت في فرنسا والولايات المتحدة، حيث شارك في إنشاء عطور شعبية مثل أرماني كود وفيرساتشي كريستال نوار وتوم فورد كافي روز.

يحدثنا أنطوان عن اهتمامه بالعطور والروائح قائلا: “لقد كنت دائمًا مفتونًا بالروائح، لكنني أدركت أنني أريد أن أصبح صانع عطور في سن ١٢ أو ١٣ عامًا، عندما كنت صغيرًا كنت أشم رائحـة الطعام قبل تناوله إذا لم تعجبني الرائحة لم أكن أتناول الطعام، كنت حساسًا جدًا تجاه الروائح، وفي فترة المراهقة أصبحت مهتمًا أكثر بأنواع مختلفة من الروائح، لقد أثارتني رائحة عطر والدتي كانت تمتلك عطورًا كلاسيكية وذات جودة عالية جذبت انتباهي على الفور، في تلك الفترة ومن خلال قراءة المقالات اكتشفت وظيفة صانع العطور، ومنذ ذلك الحين بذلت قصارى جهدي لأصبح صانع عطور والتحقت المدرسة رو في غراس في ذلك الوقت”على عكس عطور “الاستماع السهل” التي غمرها السوق.

عقيدته هي استكشاف عوالم حاسة الشم التي لم يفكر بها أحد من قبل.

أنطوان لي لا يصنع العطور فحسب بل يتحدّى القواعد السائدة، ويبني التركيبات حول تناقضات غير متوقعة، ويصرّ على اعتبار صناعة العطور فنًا حقيقيًا.

ما يميز أنطوان لي عن غيره من العطارين هو نهجه غير التقليدي في ابتكار العطور، فهو يجمع بين المواد التي لا تُقترن في كثير من الأحيان معًا مثل نجيل الهند والجلد والسوسن وخشب الصندل والفينيل والمعدن والأثير لإنشاء روائع حسية تشغل جميع الحواس.

يشبه أنطوان صناعة العطر بالموسيقى المحيطة، موسيقى تملأ الغرفة بإيقاع مختلف تضيف بُعدًا آخر إلى مشاعرك.

حلمه أن يُعترف بالعطّارين كفنانين حقيقيين على قدم المساواة مع الرسامين والنحاتين والموسيقيين، يقول أنطوان:”بالنسبة لي هذا أمر في غاية الأهمية، أريد أن يُنظر إلى العطور كفن، وأن يُحترم العطّارون كالفنانين الذين هم كذلك بالفعل”.

وعن بصمته الخاصة وسمته المعينة التي تتميز بها عطوره وتعتبر توقيعا خاصا به يقول: “أحب العطور التي تكون قوية وتنقل مفهوم العطر مباشرة، أريد أن يفهم الناس رسالة العطر، ولا أحب العطور التي تخفف من تلك الرسالة، أحب ابتكار عطور تثير فضول الناس وتدفع الحدود، من ناحية أخرى أعتقد أيضًا أنه ليس من الضروري دائمًا تقديم رائحة مبتكرة تمامًا، ما أحب فعله أحيانًا هو إعادة زيارة الماضي (الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات) ومحاولة تحديث الاتجاهات الكلاسيكية لفترة زمنية معينة إلى عطر جديد”.

لا يتبع الاتجاهات السائدة ويستكشف مجالات عطرية جديدة والبحث عن مكونات غير مألوفة وتراكيب غير شائعة يمكن أن تثير اهتمامًا جديدًا من خلال ابتكار شيء مختلف واستكشاف إمكانيات عطرية جديدة تثير فضول الناس لتجربة عطور لا تتبع النمط المعتاد.

ويتابع أنطوان حديثه قائلا: باعتبارك صانع عطور، يجب أن تكون شغوفًا بما تفعله وأن تكون صادقًا مع نفسك، يجب أن تلتزم بما تعتقد أنه مفيد للصناعة، وهذا يعني أن تكون محترمًا وتستمع إلى ما يريده العملاء، ولكن أيضًا تحاول خلق شيء يضيف قيمة إلى الصناعة، يجب أن تكون جريئًا وتحاول خلق شيء جديد.

وفي خضم ما ذكرناه سابقا يقول أنطوان عن أسلوبه العطري الذي يتبعه سواء مع براندات النيش أو التجارية: “أحب الاستكشاف لذلك لا أستطيع القول إن لدي تقنية تركيبية أعود إليها تمنح عملي أسلوبًا يمكن التعرف عليه، كل مشروع مختلف ويتطلب تفكيرًا وتفصيلاً مختلفين، إذا كان هناك خيط مشترك بين جميع الفئات والعلامات التجارية، فهو أنني أريد أن أقدم توقيعًا فريدًا أو معنى خاصًا لكل منها، قد يذكرك بشيء ما، قد يكون مستوحى من شيء ما، لكنني أريد أن يكون له توقيع يناسب المشروع الذي أعمل عليه، أحاول دائمًا أن أكشف عن شيء مختلف، إما من خلال التركيبة أو من خلال المكونات المستخدمة أو من خلال تقنية جديدة، كما أنني مهتم بالعمل في مساحات غير تقليدية ومع علامات تجارية غير متوقعة”.

إذا كان علي أن أقارن بفن آخر، فإن الطريقة التي أعمل بها على العطر تشبه عمل النحات، العطر هو منحوتة حية.

أنطوان لي

وعن استقلاليته في عمله يقول: إن الاستقلال يعني أنني أستطيع العمل بالطريقة التي أريدها مع العلامات التجارية التي أريدها، والأشخاص الذين أريدهم، والمشاريع التي تناسب قيمي ورؤيتي، وهذا يعادل استعادة حريتي الإبداعية، وهذا أمر أساسي بالنسبة لي لأن صناعة العطور الصناعية لم تعد تمنحني هذه الفرصة، والخطر الوحيد في الاستقلال هو أنك تعتمد على نفسك ماليًا، لكن هذا جزء من اللعبة.

أشعر بالارتياح أيضًا لأن العمل لدى شركات كبيرة يمكن أن يضعك في موقف مزيف بشأن دورك وقيمتك الحقيقية، فأنت تعلم أنك في قفص ذهبي تعمل في نظام أناني ومتملق للذات، ويتجنب الأسئلة المزعجة والضرورية التي قد تتحدى هدفهم الحقيقي: استخدام المزيد من البيانات وإنتاج المزيد وبيع المزيد، فقط للحصول على المزيد من الربح، لكنني تحررت من طريقة العمل المحددة هذه، والآن أحاول العمل مع علامات تجارية مبتكرة، وعلامات تجارية صغيرة ذات قيم: المنتج يأتي أولاً والصورة تكمله، أبحث عن مشاريع من أشخاص يحبون العطور أكثر من حبهم للعمل.

وعن تطور صناعة العطور المتخصصة في الوقت الحالي، يعبر أنطوان عن رأيه فيقول: تنمو صناعة العطور المتخصصة وتصبح مشهورة جدًا، هناك المزيد والمزيد من العلامات التجارية التي تقفز في عربة متخصصة، الجانب السلبي لنمو الصناعة هو أنه يمكن أن يكون مشبعًا بالعطور التي تنتمي إلى هناك، أخشى أن بعض العطور المتخصصة لم تعد متخصصة على الإطلاق، وأنها لا تضيف أي شيء إلى الصناعة المتخصصة، إنها ليست أصلية أو نوعية أو تستكشف أي حدود جديدة، على الجانب الآخر أعتقد أيضًا أن ماركات العطور التي ترغب في تحقيق النجاح في الصناعة المتخصصة بدون مفهوم جيد أو منتجات عالية الجودة لن تكون موجودة لسنوات عديدة قادمة، أولئك الذين يقدمون عطورًا عالية الجودة بمفهوم جيد ويستكشفون حدودًا جديدة سيحققون نجاحًا طويل المدى، لا يهم ما إذا كانت ماركات عطور صغيرة أو كبيرة.

يعبر عن أسلوبه فيقول (من مقابلة أجريت معه في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣): أحاول ألا أتبع الاتجاه السائد، أحب استكشاف مجالات جديدة في عالم العطور والبحث عن مكونات غير مألوفة وارتباطات غير مألوفة يمكنها أن تثير اهتمامات جديدة، كما رأيت أن سوق العطور يحتاج إلى شيء مختلف، إمكانيات جديدة في عالم العطور.

على مدار العشرين عامًا الماضية، زاد عدد العطور التقليدية، أصبحت الشركات أقل جرأة في عطورها من أجل تقليل مخاطر الفشل، منذ حوالي ٨ إلى ١٠ سنوات عملت مع فريق Comme de Garcon على عطر جديد، لقد حفزتني رؤيتهم وإثارتهم والحرية الإبداعية التي منحوني إياها حقًا لاستكشاف مجالات جديدة في عالم العطور، منذ ذلك الوقت حاولت تحدي نفسي وحاولت أن أرى ما يمكنني المساهمة به في صناعة العطور من خلال خلق شيء مختلف أو استكشاف إمكانيات جديدة في عالم العطور من شأنها أن تجذب الناس لتجربة العطور التي لا تتبع القاعدة.

أنا لا أقبل القيود في حريتي الإبداعية في التعبير، إن تصميمي على استعادة صناعة العطور الأصيلة لا نهاية له.

أنطوان لي

شعاره يجب أن تكون جريئًا وتحاول ابتكار شيء جديد سيضيف قيمة لصناعة العطور.

ما يسعى أنطوان إلى تحقيقه في كل عطر هو ثلاثية مكونة من هوية فريدة وجودة أصيلة وتناغم متباين.

باختصار أنطوان لي هو صانع عطور استثنائي، غيرت لمسته الفريدة صناعة العطور، نتج عن نهجه الذي لا هوادة فيه عطور غير تقليدية ولكنها بسيطة ومبتكرة ومنعشة، كقوة إبداعية سيستمر أنطوان في إحداث ثورة في صناعة العطور وإلهام الجيل القادم من عشاق العطور.

يأتي إلهامه من النور والظلام، ومن الأشخاص ديفيد لينش، سيمون هانتاي وفرقة الروك بينك فلويد.

أسلوبه هو العمل خارج الصندوق وأسلوب مصمم الأزياء الفرنسي هادي سليمان.

مدينته المفضلة نيويورك.

أولى ذكرياته العطرية: في الواقع كنت حساسًا جدًا تجاه الروائح منذ طفولتي المبكرة، أتذكر بوضوح رائحة ألعابي والدمى وحتى السجادة التي كنت أزحف عليها، أو رائحة الأريكة الجلدية في غرفة الجلوس، لا أذكر المشهد البصري أو البيئة من حولي، ولكن من الغريب أنني أتذكر الروائح، بعدها كنت أذهب كثيرًا في عطلات نهاية الأسبوع إلى سلسلة جبال قرب ستراسبورغ تُدعى Les Vosges، كانت تلك المنطقة مليئة بالروائح الطبيعية: تراب، أخشاب، أعشاب ونباتات رطبة، لهذا السبب أعتقد أن موضوع “الطبيعية” قوي في عطوري، أحب العمل مع المواد الطبيعية – الروائح الداكنة، الترابية، الجلدية – لأنها مرتبطة بطفولتي في أحضان الطبيعة.

عندما تكون صغيرًا جدًا تكون مثل الإسفنجة تمتص كل أنواع المعلومات والانطباعات الحسية، ولاحقًا هي التي توجهك، وربما لو كنت قد نشأت في مكان آخر، لكنت أحببت الروائح الحمضية أو الزهرية، لكنني لست منجذبًا كثيرًا للزهور – وربما ذلك لأنني لم أكن على اتصال مباشر بها في طفولتي.

ماذا يعني لك أن تكون صانع عطور مستقلًا؟ ما الرائع في ذلك؟ وما هي التحديات؟

أنطوان: “أن تكون مستقلًا يعني أنني أستطيع العمل بالطريقة التي أريدها، مع العلامات التجارية التي أريدها، ومع الأشخاص الذين أريدهم، ومع المشاريع التي تتوافق مع قيمي ورؤيتي، إنه بمثابة استعادة حريتي الإبداعية وهذا هو المفتاح بالنسبة لي لأن صناعة العطور الصناعية لم تعد تمنحني هذه الفرصة، الخطر الوحيد في أن تكون مستقلًا هو أنك تعتمد ماليًا على نفسك، لكن هذا جزء من اللعبة.

أشعر بالراحة أيضًا لأن العمل مع الشركات الكبرى يمكن أن يضعك في وضع مزيف بشأن دورك وقيمتك الحقيقية، فأنت تعلم أنك في قفص ذهبي، تعمل في نظام يتمحور حول نفسه ويشيد بنفسه، متجنبًا الأسئلة المزعجة والضرورية التي قد تتحدى هدفهم الحقيقي: استخدام المزيد من البيانات، إنتاج المزيد، بيع المزيد، فقط لتحقيق المزيد من الأرباح، لكنني تحررت من ذلك الأسلوب المحدد في العمل، الآن أحاول العمل مع علامات تجارية مبتكرة وعلامات صغيرة تتمتع بالقيم: يأتي المنتج أولًا وتكمله الصورة، أبحث عن مشاريع من أشخاص يحبون العطور أكثر من الأعمال التجارية”.

أنا صانع عطور أكثر تجريدية من أن أكون صانع عطور بسيطًا أو واقعيًا.

أنطوان لي

الطريقة التي تم بها صنع العطور القديمة والفلسفة التي كانت خلفها هي التي أرغب في تكرارها الآن، يجب أن يتم تطوير العطر من خلال الذوق الفني والمعرفة الحسية لصانع العطور، وليس أن يُملى عليه من خلال بيانات مثل اختبارات المستهلك أو الذكاء الاصطناعي.

هل تعتقد أنه من المهم لعشاق العطور أن يعرفوا العطور القديمة أم العطور الكلاسيكية؟

أعتقد أنه إذا كنت تدعي أنك من محبي العطور، فأنت بحاجة إلى معرفة الكلاسيكيات، تحتاج إلى معرفة ركائز صناعة العطور مثل Guerlain Jicky وChanel No. 5 على سبيل المثال، ولماذا هي مشهورة، بعد ذلك، عقدًا بعد عقد، إبداعًا بعد إبداع، ستفهم بوضوح أكبر تطور هذه الصناعة، الأمر أشبه بأنك إذا كنت تريد فهم ما يحدث الآن في عالمنا، ليس بما يُقال لك ولكن بمفردك فأنت بحاجة إلى التعرف على علم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة والتاريخ، وللأمل في مستقبل أفضل فأنت بحاجة إلى فهم سبب حدوث الأشياء الآن بهذه الطريقة.

لا أحب صناعة العطور التي تجعلك تشعر وكأنك تسافر إلى مكان ما، أحاول نقل الأشخاص إلى مكان أكثر عاطفية من المكان النموذجي، يجب أن ينقلك إلى حالة ذهنية مختلفة أو أماكن لم تذهب إليها من قبل.

أنطوان لي

ما هي عطورك القديمة المفضلة؟

ليس هو المفضل لدي، ولكن هناك عطر في كل مرة أشمه أتعرف عليه حتى من على بعد أمتار وأقول “واو”: عطر Guerlain L’Heure Bleue إنه يستخدم مكونات عالية الجودة والتركيز منخفض وذيله العطري مذهل، لكن في صناعة العطور غالبًا ما يكون القليل هو الأفضل.

Shalimar, Aromatics Elixir, Hypnotic Poison, Eau Sauvage, Pour un Homme, Angel: توقيعاتهم فريدة وأتعرف عليهم على الفور، الآن هناك تقريبًا فوضى عطرية من العطور المتشابهة، من بين ٨٠٠ إصدار سنويًا أو أكثر، كم عدد الذين يتميزون أو يمكن التعرف عليهم حقًا من خلال توقيعهم العطري الخاص؟ مهما كان الجواب فهو نسبة ضئيلة، لقد وقعت الصناعة ضحية للتماثل والتوحد والرغبة في التوسع الكبير من أجل النمو.

إذا كان شخص ما يضع عطر Opium أو حتى Giorgio أو Acqua di Gio، قد يعجبك أو لا يعجبك لكنك تتعرف عليه، حتى Shalimar المعاد تركيبه لا يمكن أن تخطئه، الآن قد أكون في المترو وأشم شيئًا برائحة كريمية، زهور بيضاء، خشب الصندل، تكون تقنيًا قوية مع ذيل عطري كبير، لكن التوقيع غير واضح لأنه يحتوي على العديد من العناصر المضافة لإرضاء اختبار المستهلك الموحد، مجرد أن يكون للعطر حضور قوي لا يعني أنه يترك رسالة واضحة.

هل هناك مشروع لا يزال حلمًا بالنسبة لك؟

أرغب في أن يُعترف بصانعي العطور كفنانين، وأن يُنظر إلى صناعة العطور كفنّ حقيقي، إذا عُرض عملك في متحف حينها يمكن تصنيفك كفنان، لذا سيكون المشروع هو إطلاق عطر أو رائحة أو مفهوم يدمج بين صناعة العطور وشكل فني آخر، ربما من خلال التعاون مع نحات أو رسّام، شيء يسمح للعطر بالدخول إلى الفضاء المتحفي، عندها يتم الاعتراف بك رسميًا كفنان.

بالنسبة لي هذا أمر بالغ الأهمية، لأنني أشعر أن هناك نقصًا في التقدير حتى الآن، أعني أنا أحظى بالاحترام لأنني أقول ذلك بصراحة وأعمل بحرية كفنان، لكن كثيرين غيري لا يحصلون على أي حقوق ملكية لقاء ما يبدعونه، لذا نعم هذا هو المشروع الحلم أن نجلب الاحترام الحقيقي لصانعي العطور وأن يُعترف بهم كفنانين.

“إن حب العطور القديمة لا يعني أنني أريد إعادة إنتاج ما تم صنعه من قبل، بل إن الطريقة التي تم بها تصنيع العطور القديمة والفلسفة التي تكمن وراءها هي ما أريد تكراره الآن، يجب تطوير العطور من خلال الخبرة الجمالية لصانع العطور وليس من خلال البيانات مثل اختبار المستهلك أو الذكاء الاصطناعي” أنطوان لي

دفع حب أنطوان للعطور إلى العمل على مشاريع جديدة مثيرة مثل إنشاء عطور مخصصة للعلامات التجارية والأفراد والاستشارة في تطوير العطور والتخصص في الهوية العطرية للعلامات التجارية، يلتزم أنطوان بالابتكار في فن العطور ومتحمس للبحث عن واستخراج مواد خام جديدة للعطور، كما أنه يقدم المشورة بشأن تطوير العطور ويتخصص في تحديد الهوية الشمية للعلامات التجارية.

من البراندات العالمية التي تعاون معها دار بيربيري، دافيدوف، إليزابيث أردين، جيس، جورجيو أرماني، فيرزاتشي، يوب، كينزو، رالف لورين، سالفاتوري فيراغامو، توم فورد، تروساردي، فالنتينو وفان كليف آند أربيلز.

لقد ساهم بلمسته المميزة في العديد من براندات عطور النيش مثل: بيورديستانس، ماسك ميلانو، ليس إنديمودابلز، جوس بوكس وإيتا ليبري دورانج، إيريس بارفامز، توم فورد وهوبيجانت، حيث خلق عطورًا غير تقليدية ومباشرة، فهو يعتبر العطر بالنسبة له فن.

“هناك صورة أو استعارة أخرى للعطر: الموسيقى التي تملأ الغرفة بإيقاع مختلف تضيف بعدًا آخر لمشاعرك، وموسيقى إينو التجريبية هي بالتأكيد أداة ملهمة أستمع إليها عندما أحتاج إليها” أنطوان لي

يشعر أنطوان بأنه مليء بالأفكار والمفاهيم التي هو على استعداد لتحويلها إلى حقيقة واقعة، ويعتبر لحظة تأسيسه لشركته الخاصة وعمله كعطار مستقل بأنها أسعد وقت في حياته المهنية.

شعاره هو عدم الندم على أي شيء، وأقدم ذكرى شمية له هي رائحة دبدوب على سريره.

أعتقد أن المواد الكيميائية في العطور تساعد على تعزيز الروائح الطبيعية، وتجعلها أكثر جمالًا بدلاً من العكس.

فكر في الأمر بهذه الطريقة، إذا كانت العناصر الطبيعية في العطر عبارة عن لوحة فنية، فإن العناصر الصناعية ستكون جودة الإطار، وما إذا كان معلقًا على الارتفاع المناسب وجودة الإضاءة في الغرفة وكل هذا يساعد في الكشف عن جمال اللوحة الفنية، قد تظل اللوحة الفنية جميلة بدون كل ذلك، ولكن مع الإطار المناسب والوضع المناسب والضوء المناسب، يمكنك رؤية اللوحة الفنية في أبعادها الحقيقية.

في الوقت الحالي أستخدم العناصر الصناعية لتلميع توقيع العطر المصنوع أساسًا من العناصر الطبيعية، يمر صانعو العطور بمراحل وهذا هو المكان الذي أنا فيه الآن، كنت مهتمًا بالروائح الصناعية الغريبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنني وقعت في حب العناصر الطبيعية مرة أخرى، نحن بحاجة إلى إحيائها ووضعها في مقدمة المسرح، لديها الكثير لتقوله عند ربطها بالمواد الصناعية المناسبة ستؤكد على جمالها، وضبط المستوى المناسب من الخشونة الذي تحتاجه.

يقول أنطوان لي: هناك أشخاص يفضلون المواد الطبيعية، لأنهم يعتقدون أن المواد الكيميائية ليست جيدة وحتى غير آمنة، لكنني أتحداك أن تصنع عطرًا طبيعيًا بنسبة ١٠٠٪ باستخدام الزيوت الموجودة في الطبيعة فقط، إذا كنت تستخدم الزيوت فقط والمواد المطلقة / الراتنجية، فإن إنشاء شيء متناغم أمر صعب للغاية، سيكون قاسيًا أشبه بالعلاج بالروائح. عليك الموازنة بين المواد الطبيعية والمواد التركيبية للحصول على ما تريد، من واجب صانع العطور معرفة النسبة الصحيحة للمواد الكيميائية والمواد الطبيعية لتوصيل الرسالة الشمية المطلوبة.

إذا نظرت إلى العطور القديمة، فلن يكون عطر شاليمار بدون الفانيلين أو الكومارين هو نفسه، ولكن إذا أزلت المواد الكيميائية فقد تقول إنه لا يزال رائحته مثل شاليمار، قال جاك بولج من شانيل إن الجميع يقولون إن الألدهيدات غيرت صناعة العطور بسبب الجرعة الزائدة منها في شانيل رقم ٥، لكنه يقول إنه إذا أزلت الألدهيدات لا يزال رائحته مثل شانيل ٥.

من المواد المفضلة لديه التي شكلت مزجا فريدا من إبداعاته: نجيل الهند والجلود وزبدة السوسن وخشب الصندل(جافانول) للكلاسيكيات والفينيل والمعدن والأثير هي الأكثر إثارة للدهشة.

وهناك نبذة أخرى حصلت عليها من موقع جوس بوكس:

عندما كان طفلاً كان لديه حاسة شم قوية، في سن الخامسة عشرة وقع في حب مهنة صانع العطور الرئيسي، التحق بامتحان القبول للدخول إلى المعهد العالي الدولي للعطور الذي أسسته شركة جيرلان عام ١٩٧٠ في فرساي، لم يتم قبوله لكنه كان مصممًا جدًا لدرجة أنه التحق أولاً بدراسة الكيمياء، ثم في عام ١٩٨٨ التحق بمدرسة رور للعطور المرموقة في غراس حيث درس طريقة جون كارل.

في عام ١٩٩١ أصبح أنطوان مساعد جون جيشارد، وبعد عامين ذهب إلى الولايات المتحدة حيث كان السوق يتطور باستمرار، وعندما عاد إلى فرنسا أمضى عامين مع شركة IFF _ النكهات والعطور الدولية قبل أن ينضم إلى جيفودان في عام ٢٠٠٣، ولم يكن العمل على تطوير العطور المجربة حلمه، أراد أن يكون صانع عطور مبدعًا، يقوم الآن بإنشاء تركيبات أصلية وغير شائعة باستخدام مواد عالية الجودة.

وهنا يشرح لنا السيد أنطوان لي عملية تكوين العطور بالنسبة لغير المتخصصين في العطور، كيف يفكر في العطر؟ وهل يستخدم الصور، اللغة، أو ذاكرة الروائح التي يحبها؟

من الصعب وصف أشياء غير مرئية من الصعب ترجمتها، إذا كان علي أن أقارنها بفن آخر لتبسيطها، فالطريقة التي أعمل بها على العطر تشبه عمل النحات، العطر هو منحوتة حية.

إنه مسألة مساحة، إنه انتشار في الفضاء وأحب أن تكون عطوري قادرة على الانتشار، أقرر شكل وهيكل المنحوتة العطرية: هل يجب أن تكون كبيرة؟ حادة؟ عالية؟ عندما أركب العطر وأشمه، أحاول تخيل الشكل الذي سيتخذه في الغرفة، كبير أو كثيف أو ناعم؟ يتحرك ببطء أم بطاقة كبيرة؟

أثناء اتخاذي لهذه القرارات أضع أيضًا الألوان والملمس على المنحوتة، هذه هي طريقتي في العمل مع المكونات، عملي هو بناء منحوتة عطرية، بعض الناس يقارنون صناعة العطور بالرسم، بالنسبة لي إنها ثلاثية الأبعاد وليست ثنائية الأبعاد، أو يقارنوها بالكتابة لكن بالنسبة لي هذا شاعري للغاية ونوستالجي، الطريقة التي أركب بها هي أكثر بصرية، ملمسية، حسية.

كما أنني لا أحب صنع العطور الذي يعتمد على فكرة، أريد أن يجعلك العطر تشعر وكأنك تسافر إلى هذا المكان، أحاول نقل الناس إلى شيء أكثر عاطفية جسدية من مجرد مكان نموذجي، يجب أن ينقلك إلى حالة ذهنية مختلفة أو إلى أماكن لم تزرها من قبل.

أنا صانع عطور تجريدي (أستخدم الملمس والألوان والخامات الخام للعناصر) أكثر من كوني صانع عطور بسيط أو واقعي، إذا كان علي أن أفكر في نفسي كرسام فأنا لست مهتمًا بالألوان المائية، سأكون مستوحى من رسامين مثل غوغان على سبيل المثال الذي كان له نهج روحاني للفن من خلال استخدامه للألوان الخام على لوحات كبيرة، في الموسيقى أشعر بالارتباط بالموسيقى النفسية من السبعينيات، كما أحب موسيقى الموجة الجديدة من الثمانينيات لأنها خلقت عالمًا ملهمًا تجريديًا وتجريبيًا وجديدًا خلال طفولتي، ولعبت بالتأكيد دورًا في كيفية تفكيري في ابتكاراتي.

لقد ذكرت العاطفة عدة مرات كجزء مهم من صناعة العطور بالنسبة لك، كيف يخلق صانع العطور العاطفة من خلال الرائحة؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

هناك ذخيرة في ذهني، أقوم بتصنيف المواد الخام من خلال العواطف المختلفة ثم الألوان والملمس، أنا حسي وبصري للغاية، لذلك عندما أشم أحد المكونات فإنه يحفز الألوان والملمس: ناعم، خشن، سائل، غازي وخفيف.

عندما أحاول صنع عاطفة خاصة، على سبيل المثال السعادة أسأل نفسي ما لونها بالنسبة لي؟ ما الملمس؟ السعادة خفيفة ومبهجة وملونة، كنت أستخدم المكونات في ذخيرتي النموذجية لهذا الوصف، وأضع جرعة كبيرة منها في التركيبة بحيث تتولى التوقيع وتنقل العاطفة التي أريد أن أعطيها للأشخاص الذين يرتدونها، هذه هي الطريقة التي أعمل بها، يعطي المكون دائمًا نوعًا من المشاعر، إنه أشبه بالتلوين والملمس ومن ثم فإن الطريقة التي أجمع بها كل هذه المكونات لنقل هذه المشاعر هي طريقة شخصية مثل صانع الأفلام من خلال المرئيات، هل هي جذابة، مخيفة، دافئة أو باردة؟ يعمل المخرج بالأضواء والديكور، أدواتي هي المواد الخام، الطريقة التي أجمع بها هذه العناصر هي التي تخلق صورة حية أو رسمًا.

يصف لي النوتات الحيوانية بأنها تضيف للعطور “طبقة جديدة وبُعدًا آخر من الحسية”، ويضيف:
“إنها مثيرة للجدل، لكن هذا هو الهدف من العطور: أن تكشف ما تريد أن تشمه، وليس مجرد اتباع الموضة والرائحة مثل الجميع، المجال الحيواني جذاب جدًا من الناحية التسويقية، لكن العطور الحيوانية الحقيقية ليست تجارية، إنها مقاربة مختلفة تمامًا. أنا أشبه بالفنان وأعمل على نطاق صغير”.

“للأسف، لا أعتقد أن للنوتات الحيوانية مستقبلًا يعيدها إلى الاستخدام كما كانت في السابق، وذلك لأنه في الوقت الحالي لا توجد بدائل حقيقية، البدائل الصناعية ليست الشيء نفسه، هناك بعض المكونات الجيدة لكنها ليست بدائل كاملة، من الصعب جدًا إعادة خلق الطبيعة، وهذا هو جمال الأمر، لهذا السبب تم تدمير العديد من العطور الكلاسيكية القديمة تمامًا بسبب إعادة الصياغة عندما كان لا بد من إزالة تلك النوتات الحيوانية، على سبيل المثال بالنسبة للزباد، فإن المكون الصناعي الذي نستخدمه يسمى سكاتول، ورائحته تمامًا كما يوحي اسمه مثل القذارة، بالنسبة لي الزباد أكثر رقة، فهو يحمل شيئًا أكثر إثارة للاهتمام، أكثر غموضًا وجاذبية بطريقة خاصة”.

يرى لي أن العلامات التجارية المتخصصة هي الأمل الوحيد في جعل العطور الحيوانية اتجاهًا رائجًا، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تميل أكثر إلى تقديم العطور الغورماند أو الفاكهية لجذب الجماهير الواسعة، في الواقع يقارن لي بين الطبيعة الإدمانية للأطعمة الغنية بالسكر وبين عطور الغورماند فائقة الحلاوة التي تهيمن حاليًا على قوائم العطور الأكثر مبيعًا، ويقول المشكلة أن هذا النوع من العطور يعكس عاطفة كسولة، لأن جذب الناس إلى النوتات السكرية أسهل بكثير من جذبهم إلى النوتات الخضراء أو الحيوانية أو الترابية أو الراتنجية أو الجلدية، كل ما يتم إطلاقه من قبل الشركات الكبرى يتبع نفس البنية العطرية: هيكل كريمي أبيض، زهري بتلاتي مع إضافة لمسة من السكر أو الطعام، شيء شديد الإدمان، كريمي للغاية وقابل للأكل، لكن لا يوجد هوية واضحة، لا يوجد DNA مميز كما هو الحال عند شمك لعطر مثل Chanel No. 19 أو Poison أو Aromatic Elixir، كانت تلك العطور تمتلك شخصيتها الخاصة”.

ويضيف: “نحن نعيش في صناعة مشبعة بنفس البنية العطرية لضمان تحقيق المزيد من المبيعات، لهذا السبب لا تخاطر العلامات التجارية الكبرى وخاصة فيما يتعلق بالعطور الحيوانية، ربما الآن أكثر من أي وقت مضى أصبحت العطور الحيوانية بمثابة نداء للعودة إلى جذور صناعة العطور كفن، فهي ليست مصممة لإرضاء الجميع أو لتتصدر قوائم المبيعات في جميع المتاجر، ولكن من المهم الحفاظ على متعة العطر لكل عشاق الروائح، وليس فقط لأولئك الذين يبحثون عن إبداعات هادئة ومتواضعة، كما أن هذا يفتح المجال لابتكار مكونات صناعية جديدة يمكنها التقاط روح الإبداعات الأصلية بشكل أكثر دقة، بالنسبة لعشاق هذا النوع، فإن وجود علامات تجارية متخصصة تجرؤ على التميز هو بمثابة ملاذ آمن لاهتماماتهم العطرية في الوقت الحالي”.

كيف يمكنك تعريف عطر النيش؟

عطور النيش مخصصة للأشخاص الذين يريدون بصمة حقيقية من العطر المصنوع عمومًا من مكونات عالية الجودة، والأهم من ذلك هو ما يوجد داخل الزجاجة، يدرك الناس بشكل متزايد أن هذه الصفات لا تأتي من العلامات التجارية السائدة، ولكن من العلامات التجارية الصغيرة أو المتخصصة، أو من مجموعات محددة تقوم العلامات التجارية السائدة بإنتاجها على الجانب، ولكن هناك ارتباك في وضعهم هنا، تحتفظ العلامات التجارية السائدة بعطورها الراقية لمشاريعها المتخصصة، ولكن ماذا يقول هذا عن جودة عطورها السائدة؟ سيستمر الابتكار في المجيء من العلامات التجارية الصغيرة، وبعد ذلك سترغب العلامات التجارية الكبرى عندما تلاحظ نموها المحتمل في شرائها.

وإليك قائمة بموسيقى أنطوان لي المفضلة:

Antoine’s Music playlist: Ascent (Brian Eno). Symphonie N5 (Gustav Mahler). Blood on the rooftops (Genesis). Suzanne (Leonard Cohen). Black and white (The Opposition). Pain (Boys Harsher). The Four Seasons (Antonio Vivaldi). The Pearl (Harold Budd). Marooned (The Pink Floyd).