في عالم صناعة العطور، حيث تلتقي الكيمياء بالإبداع، وتتحول المواد الخام إلى تجارب حسية قادرة على استحضار الذكريات وإيقاظ المشاعر، تبرز شخصية صانع العطور بوصفه فناناً وعالماً في آنٍ واحد.
ومن هذا المنطلق نلتقي بصانعة العطور الإيطالية صوفيا بارديلي، التي تنظر إلى العطر باعتباره أكثر من مجرد مزيج متجانس من المواد العطرية؛ فهو لغة غير مرئية قادرة على رواية القصص والتعبير عن المشاعر دون كلمات.
في هذه المقابلة نقترب من رؤيتها الفلسفية والإبداعية لعالم العطور، إنها رحلة في الجانب الأقل ظهوراً من صناعة العطور؛ حيث لا يقتصر الإبداع على اختيار المواد ومزجها، بل يمتد إلى فهم تفاعلاتها واكتشاف إمكاناتها الخفية، وصولاً إلى ابتكار عطر لا يكتفي بأن يكون جميلاً، بل يترك أثراً يستحق أن يبقى في الذاكرة.
١. هل يمكنكِ أن تعرّفينا بنفسكِ، وتخبرينا كيف دخلتِ عالم صناعة العطور؟
أنا صوفيا بارديلي، صانعة عطور إيطالية أقيم في دبي، وخريجة معهد غراس لصناعة العطور (Grasse Institute of Perfumery) في فرنسا.
لطالما سحرني ذلك التأثير غير المرئي الذي تمتلكه الروائح؛ قدرتها على استحضار ذكرى، أو إعادة رسم ملامح مكان ما، أو إيقاظ إحساس عاطفي قبل أن نتمكن حتى من فهم السبب وراء ذلك.
ما جذبني إلى عالم صناعة العطور هو تحديداً هذا الارتباط بين شيء بالغ الدقة من الناحية التقنية، وشيء عميق للغاية من الناحية العاطفية.
أتاح لي دراستي في غراس اكتشاف الجانب المنهجي الكامن وراء سحر صناعة العطور، فقد تعلمت أن صناعة العطور لا تقتصر على امتلاك حاسة شم مرهفة أو خيال واسع، بل تتطلب أيضاً الصبر والدقة والفهم العميق للمواد الخام.
اليوم، أكثر ما أحبّه في مهنتي هو أنها تمنحني القدرة على الجمع بين الإبداع والعلم والمشاعر الإنسانية، فكل عطر يمثل فرصة جديدة لسرد حكاية دون الحاجة إلى استخدام الكلمات.
٢. هل يقوم صانع العطور بالفعل بابتكار العطر، أم أن دوره في النهاية يقتصر على اكتشاف التوازن المناسب بين المواد المختلفة؟
أعتقد أن الأمر يجمع بين الاثنين، لكنني أرى أن ابتكار العطر يتجاوز بكثير مجرد الوصول إلى التوازن المناسب.
لا شك أن التوازن عنصر أساسي، لكن التركيبة المتوازنة تماماً ليست بالضرورة تركيبة مثيرة للاهتمام، ففي بعض الأحيان تُبنى العطور الأكثر رسوخاً في الذاكرة على اختلال مقصود في التوازن مثل استخدام مادة بجرعة مرتفعة وغير متوقعة، أو خلق تضاد بين مادتين تبدوان غير قابلتين للانسجام، أو تقديم قراءة غير مألوفة لاتفاق عطري تقليدي.
بالنسبة إليّ، يبدأ الإبداع عندما تمنح المواد هوية جديدة من خلال الطريقة التي تجمعين بها بينها، يشبه الأمر الموسيقى إلى حد ما؛ فجميعنا نمتلك النغمات الموسيقية نفسها، لكن ما يجعل التأليف الموسيقي فريداً هو الطريقة التي تتفاعل بها تلك النغمات، والمساحات الصامتة الفاصلة بينها، والمشاعر التي تولّدها مجتمعة، صانع العطور لا يكتفي بتجميع الروائح الجميلة، بل يبتكر شيئاً لم يكن موجوداً من قبل.
٣. ما العنصر الذي تعتبرينه الأكثر أهمية في العطر: الفكرة، أم المواد الخام، أم التركيبة، أم المشاعر التي يتركها خلفه؟
دون تردد، المشاعر التي يتركها خلفه.
الفكرة تمنح العطر اتجاهه، والمواد الخام توفر مفرداته، أما التركيبة فتوفر له بنيته، لكن المشاعر هي التي تمنحه سبباً لوجوده.
أعتقد أننا أحياناً ننشغل كثيراً بالجوانب التقنية لصناعة العطور، لدرجة أننا ننسى التجربة التي يعيشها الناس في نهاية المطاف، فهم لا يشمّون نسبة محددة من مطلق الياسمين أو جزيئاً صناعياً بعينه، بل يختبرون إحساساً أو ذكرى أو شعوراً.
بالطبع، أهتم كثيراً بصفتي صانعة عطور بجودة المواد وبناء التركيبة، لكن هذه كلها أدوات تُستخدم لخدمة غاية أكبر.
بالنسبة إليّ، ليس بالضرورة أن يكون العطر الناجح هو العطر الذي يجده الجميع جميلاً، بل هو العطر الذي يجعل شخصاً ما يشعر بشيء ما، وربما الأهم من ذلك أن يكون عطراً لا يُنسى.
٤. هل هناك مواد خام تحبينها ليس بسبب جمال رائحتها بحد ذاتها، وإنما لقدرتها على التأثير في سلوك المواد الأخرى داخل التركيبة العطرية؟
بالتأكيد، فبعض أكثر المواد إثارة للاهتمام في صناعة العطور ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أجمل الروائح عند شمّها بمفردها.
لديّ تقدير خاص للمواد التي تؤدي دوراً يشبه دور المهندسين المعماريين غير المرئيين داخل التركيبة، فبعضها يمنح العطر الشفافية والإشراق، وبعضها الآخر يضيف إليه الحجم والامتلاء، أو يلطّف الانتقالات بين مكوناته، أو يمنح التركيبة ملمساً غير متوقع.
ما يثير اهتمامي حقاً هو أن إضافة مادة معينة لا تعني بالضرورة إدخال رائحة جديدة فحسب، بل قد تغيّر الطريقة التي ندرك بها جميع الروائح المحيطة بها.
يشبه الأمر تعديل الإضاءة داخل غرفة؛ فالأشياء تبقى كما هي، لكنكِ فجأة تبدئين برؤيتها بطريقة مختلفة.
هذا أحد الجوانب التي أجدها الأكثر إثارة في صياغة التركيبات العطرية: ذلك الفن الدقيق المتمثل في تحويل طبيعة التركيبة دون تغيير هويتها بالضرورة.
٥. في أي مرحلة تدركين أن التركيبة العطرية قد اكتملت بالفعل؟
ربما يكون هذا أحد أصعب الأسئلة في صناعة العطور!
لا أعتقد أن التركيبة تصل إلى مرحلة الاكتمال المطلق؛ إذ يكاد يكون هناك دائماً شيء يمكن تعديله أو تحسينه أو استكشافه بطريقة مختلفة.
لكن تأتي لحظة تدركين فيها أن أي تعديل إضافي لن يؤدي إلى تحسين العطر فعلياً، بل سيغيّر شخصيته وهويته.
بالنسبة إليّ، تأتي تلك اللحظة عندما أشعر بأن العطر أصبح متماسكاً، وأن لكل عنصر فيه غاية واضحة، وأن المشاعر التي أردت التعبير عنها منذ البداية باتت حاضرة بوضوح.
كما أؤمن بأن معرفة متى يجب التوقف تمثل جزءاً مهماً من شخصية صانع العطور.
ففي بعض الأحيان نصبح مهووسين إلى درجة كبيرة بإتقان التركيبة، لدرجة أننا نخاطر بإزالة تلك العيوب البسيطة التي تمنحها جاذبيتها وتميزها.
قد يكون الكمال جميلاً، لكن الشخصية هي ما يجعل العطر راسخاً في الذاكرة.
وأحياناً يكون القرار الأكثر ذكاءً هو ببساطة وضع الماصة جانباً والتوقف عن العمل.
٦. هل تعتقدين أن صانع العطور المعاصر يحتاج إلى فهم عميق للكيمياء، أم أن الحدس الشمي والخيال أكثر أهمية؟
لا أعتقد أنه ينبغي لنا وضع العلم والحدس في مواجهة بعضهما البعض، لأن أكثر الإبداعات إثارة للاهتمام غالباً ما تولد عندما يلتقي الاثنان.
تمنحنا الكيمياء فهماً للمواد التي نعمل بها، من حيث خصائصها وثباتها وتفاعلاتها والقيود المرتبطة باستخدامها.
إنها قاعدة أساسية لا غنى عنها، خصوصاً في وقتنا الحالي، حيث يتعين على صانعي العطور التعامل باستمرار مع مكونات جديدة، ولوائح تنظيمية متغيرة، وتحديات تتعلق بالاستدامة.
لكن الكيمياء وحدها لا تستطيع أن تخبركِ ما إذا كان العطر مؤثراً عاطفياً أو مفاجئاً أو جميلاً.
وهنا يأتي دور الحدس والخيال، اللذين يصبحان عنصرين لا غنى عنهما.
غالباً ما أفكر في المعرفة التقنية باعتبارها وسيلة تمنحنا الحرية بدلاً من أن تفرض علينا القيود. فكلما ازداد فهمكِ للمواد التي تعملين بها، أصبحتِ أكثر ثقة في التجريب واختبار إمكاناتها.
يساعدنا العلم على فهم ما هو ممكن، بينما يدفعنا الخيال إلى استكشاف ما لم يسبق إنجازه.
بالنسبة إليّ، يحتاج صانع العطور المعاصر إلى كليهما: انضباط العالم وفضول الفنان.
٧. ما المادة الخام التي تعتقدين أنها لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه في صناعة العطور؟
أعتقد أنها الميرمية المتصلبة (Clary Sage).
إنها مادة أجدها متعددة الاستخدامات بصورة مذهلة، وأعتقد أنها لا تحظى دائماً بالتقدير الكافي، خصوصاً عندما نتجاوز ارتباطها التقليدي بالعطور الأروماتيك أو عطور الفوجير (Fougère).
ما أحبه في الميرمية المتصلبة هو تعقيدها العطري؛ فهي تمتلك انتعاشاً عشبياً جميلاً، لكنها تحمل أيضاً جوانب تميل قليلاً إلى العنبر والشاي، بل وإلى التبغ في بعض الأحيان، وذلك بحسب جودة المادة الخام وطريقة استخدامها.
يمكنها أن تضيف ملمساً طبيعياً مثيراً للاهتمام إلى التركيبة، دون أن تجعل العطر بالضرورة ذا طابع عشبي واضح ومباشر.
أستمتع بشكل خاص باستكشاف إمكاناتها ضمن التركيبات العطرية المعاصرة، حيث تستطيع أن تشكّل جسراً غير متوقع بين الجوانب المنعشة والزهرية والخشبية وحتى الجلدية.
بالنسبة إليّ، إنها واحدة من تلك المواد التي تستطيع تغيير هوية العطر بهدوء، دون أن تطالب بالاهتمام أو تفرض حضورها.
وربما لهذا السبب تحديداً أقدّرها كثيراً، فليس من الضروري أن يكون كل مكوّن هو بطل التركيبة؛ ففي بعض الأحيان تكون المكونات الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي تجعل كل ما حولها يتألق.
تكشف لنا صوفيا بارديلي من خلال هذا الحوار أن صناعة العطور ليست مجرد مهارة في مزج المواد الخام وتحقيق التوازن بينها، بل هي رحلة تجمع بين المعرفة العلمية والحدس الفني والقدرة على ترجمة المشاعر إلى روائح.
وربما تختصر رؤيتها فلسفتها الإبداعية في فكرة بسيطة وعميقة: ليس الكمال وحده ما يجعل العطر مميزاً، بل الشخصية والأثر الذي يتركه في الذاكرة.